Русская печь

РТИК-4 ( http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=7717 )
Печка ставится на ровный очищенный от мусора фундамент, обязательна гидроизоляция - рубероид в два слоя и.т.п.
1. Здесь важно выравнивание: сперва точно ставятся угловые кирпичи (как равная высота, так и диагональ), а потом их используется для того, чтобы выставить все остальные в центре. Допускается их снятие в конце с тем чтобы плотно уложить те что рядом.
2. 3. Два красных кирпича в зольнике обозначенные белой линией стоят на ребре.
4. Нижняя часть "замка" - это всегда кирпич, что опирается на большую площадь кладки, в данном случае - это левые кирпичи. Между внешней и внутренней стенкой обозначена щель в 1 см (вставляем 4 слоя гофрокартона, который потом выжигаем). Замки, срезы и.т.п. удобно делать болгаркой, но можно и старой ножовкой, как и скалывать киркой.
5. Засечки на кирпичах обозначают срез четверти кирпича (смотрим на сечения). Колосник должен опираться на кирпичи предыдущего ряда. Шамотные кирпичи стоят на ребре, как и красные с левой строны топливника - поэтому они дублируются в порядовке на второй ряд. Синей линией обозначена щель в 0.5 см (проложено два слоя гофрокартона)- шамотная топка и красные стены - это две полностью независимые конструкции.
Шамотный кирпич вверху от колосника лежит плашмя (в 6-м ряду его уже нет) и предназначен для точной подгонки - колосник должен быть расположен на расстояние 0.5 см как от него, так и от переднего (нижнего по чертежу) кирпича.
7. Серой полоской на правой стенке показана необходимость армирования сеткой - годится оцинкованная сетка из проволоки толщиной 1 мм, шириной 50-60 мм, например, с ячейкой в виде квадрата 20 на 20 и.т.д. Ширина зазора в топливнике - 4 см.
9. 10. Шамотный кирпич, что есть в 10-м ряду и нет в 9-м спилен наполовину по ширине щели - т.е. 4 см. Аналогично сделан пропил в двух кирпичах, что слева от дверки, только тут уже выбрано половину по высоте и половину по длине).
10. В зависимости от типа шамотный кирпич может быть разного размера. Следует добиться, чтобы стенка из шамота была ниже от стенки из красного на 0.5 см. После накрытия следующим рядом щель заполняем минеральной ватой.
Шамотный кирпич, что над дверкой крепится в нижней части на двух металлических штырях длиной 8 см и диаметром 1 см (салатовый цвет), заглубленного в каждый кирпич на 4 см. Отверстия сверлим с запасом как по длине (5 мм) так и по диаметру (0.5 мм). Удобно поставить средний кирпич без раствора, а шов заполнить уже после того как будут поставлены боковые стенки. Кирпич несколько наклонен и упирается в переднюю стенку (ибо в 11 ряду уже отступа на 0.5 см нет). Нижняя грань, что "смотрит" в топку скошена (смотрим на сечения). Половинка слева от него просто лежит на кладке - плашмя.
11. Ставим кухонную плиту. Для того чтобы красиво оформить край под переднюю кромку накрываем уголком 40-50 мм, что обеспечит наклон на пару градусов "вглубь", уголок крепим проволой, просверлив в горизонтальной грани два отверстия 5 мм на расстоянии 5 см от каждого края. Проволоку заправляем в кладку обычным способом как для дверок и.т.п.
Кухонная плита должна заходить на "фундаментальные" стены минимум на 2 см (см ряд 11).
Можно проварить после сборки уголок и кухонную плиту, но это утруднит замену.
Ставим решетку печи - она должна заходить на "фундаментальные" стены минимум на 0.5 см и быть выполнена с качественного железа (например, титановая решетка барбекю, колосник соответствующего размера и.т.д.). Решетка печи должна быть вровень с рядом - т.е. надо выбрать пазы в кирпичах. Допускается и просто вставить металлические прутки в пазы в кирпичах с последующей заделкой.
Кухонная плита стоит сверху над рядом, а решетка - заподлицо
ВАЖНО: пазы для всех металлических конструкций (уголок под кухонной плитой, решетка) должны предусматривать температурное расширение не менее 5 мм по длинным сторонам и 1 мм по коротким.
12. Накрываем кухонную плиту - аналогично выбираем пазы уже под кухонную плиту - заделывать ее "насмерть" просто нельзя. Щели можно будет заделать после первых трех топок.
15. Накрываем проем печи - пруток 12 мм или пластинка толщиной 5-6 м и шириной 70 мм, в кирпичах лучше выбрать паз.
16. Вьюшка - кирпич предыдущего ряда в районе ручки выбрать минимум на 2 см или удлинить ручку так чтобы она выступала за периметр печи - критерием есть удобность открывания (ибо иначе она пройдут просто по предыдущему кирпичу - смотрим на сечения). Над вьюшкой в этом же ряду стоит кусок кирпича "на ребро" - на чертеже не показан - только на сечениях)
17. 18. 19. Делаем свод. Технологий описано много, мне лично нравится клиновидный кирпич - или покупаем, или необходимую форму делал плиткорезом/болгаркой. В отличии от оригинального Кузнецова заднюю стенку делаем прямой, т.е. просто выкладываем кирпичом по форме шаблона, придавая ему нужную форму тем же резом.
Перекрытие проема над кухонной плитой - два уголка 40 мм.
О арках http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/3_7.html
20. Перед накрытием тщательно заполняем всю пустоту мытым песком (отсев тоже годится) - мелкими порциями и тщательно трамбуя. Кирпичи опираются на песок. Если планируется, что на печи будут сидеть дети и.т.п., делаем еще один ряд перекрытия, а кромки печи защищаем уголком.
26. Дно ниши можно оформить с помощью оцинкованной жести 0.8 с загнутым уголком, а можно и просто штукатуркой или даже приклеить кусок ГКЛ.
Вьюшки - кирпич предыдущего ряда в районе ручки выбрать минимум на 2 см или удлинить ручку так чтобы она выступала за периметр печи.
29. Накрываем нишу с помощью оцинкованной жести 0.8, уголки загибаются вверх с двух сторон - дальний идет в шов кладки. Каких-либо допусков не надо - все заделываем сразу. Жесть заходит в кладку на 1-2 см.
Габарит 127.5 см на 153 см.
Высота ряда 6.5 см - так что на печку садится - это 130 см, а до дымохода 195 см.
При двух топках в сутки 1 м2 печи - отдает 1 кВт. При одной - 0.7 кВт.
Если же в печку ставить водяной регистр, то помимо локального отопления можно отбирать тепла на порядок больше: 1м2 регистра - это 10 кВт мощности для батарей.
Ну и очевидно, что эти уже киловатт-часы в печку надо забросать дровами.